Famille SANQUER en Nouvelle Calédonie

Quinze mois que nous avons quitté le pays au long nuage blanc, la Nouvelle Zélande appelée Aotearoa par les maoris. L'île du nord nous avait bien plu et la réputation de sa grande soeur du sud nous a décidés à passer nos grandes vacances d'été sur l'île du sud. L'île du sud se caractérise comme une île montagneuse, résultat du soulèvement des plaques pacifique et indo-Australienne. Si l'île du nord est l'île des volcans, l'île du sud est celle des montagnes avec plus de 200 sommets dépassant les 2000 mètres.

L'île du sud est positionnée dans une zone où les perturbations océaniques sont nombreuses. La chaîne de montagne centrale, les alpes, stoppent les perturbations d'ouest. Donc en résumé, il devrait pleuvoir sur la côte ouest de l'île et un peu moins sur la côte est. Notre itinéraire est plus ou moins défini à l'avance pour ces quatre semaines mais nous avons prévu de consulter les prévisions météo pour l'adapter aux conditions météo car notre principal hébergement est le camping.

Après 3 heures de vol de Nouméa, nous nous posons à Auckland au Nord de l'île du Nord. Pour rejoindre l'île du sud, nous prenons un petit avion de 50 places de la compagnie nationale. Nous embarquons sous des trombes d'eau. On nous avait prévenu. Il pleut par ici.

Après 1h30 de vol, nous touchons le sol de l'île du sud à Nelson. Nous arrivons après une grosse tempête qui a fait de nombreux dégâts dans la région. Mais après une nuit passée dans un bungalow du camping (la tente est restée sagement pliée), nous profitons des rayons du soleil du matin sur la plage de Nelson. Il fait plutôt bon, 15°C. Les vacances peuvent commencer en visitant tranquillement Nelson et en pensant à Noël qui approche. Quelques achats en cachette nous occupent pour la journée.

La Nouvelle Zélande, c'est avant tout la nature. Nous quittons Nelson pour nous diriger vers le parc national Abel TASMAN, le plus petit des parcs Néo-Zélandais. Doté de plages et d'estuaires sablonneux, il doit sa réputation aux nombreux sentiers qui permettent de le traverser au coeur de la forêt primitive. Le plus réputé est le sentier côtier (The Coast Track) qui longe la côte sur 51 km. Nous allons en parcourir un petit bout (13 km). Un bateau taxi nous emmène de Marahau au point de départ de notre randonnée au coeur du parc.

Le parc est une zone protégée. Les seuls modes de déplacement sont la marche ou la marche avec sac à dos (au choix). Pas de vélo, pas de chien, pas de feu...Tranquille.

Le bateau nous laisse sur une plage quasi déserte au coeur du parc. Le chemin du retour est très bien indiqué et facile. Quatre heures de marche nous attendent. Nous avons la journée.

Le début du sentier commence par une montée de quelques centaines de mètres. Le point de vue en haut permet d'admirer le parc, sa côte et ses multiples baies.

Le sentier longe la côte en surplomb. Des sentiers annexes permettent de rejoindre des plages pour les pique-niques et les pauses. Nous pouvons ainsi voir le rocher "KIWI" ci-après à gauche. Voyez vous son bec, sa tête et son corps ? Les pluies des derniers jours rendent les cascades les plus modestes remarquables. L'humidité est partout. La mousse pousse sur les arbres et les rochers.

Le chemin longe la côte de granit. Nous avançons sur notre chemin. Les indications hectométriques rythment notre avancée et conditionnent le moral des troupes. Heureusement les points de vue et le décor font oublier la fatigue. 

La végétation de la forêt primitive est typique des régions nord de l'île du sud. Nous traversons des champs de fougères de toutes les tailles : fougères arborescentes de plusieurs mètres, fougères au sol et la célèbre Ponga (ci après à gauche), la fougère argentée avec ses crosses, emblème de la nation KIWI.

Le parcours touche à sa fin. La dernière pancarte bleue indique le chiffre 1. Il ne reste donc que 100 mètres avant la sortie du Coast Track. Les filles ne cachent pas leur joie. En tout, avec les détours nous avons fait 13 km.

Il fait beau. Ce soir nous faisons du camping à Motueka à quelques kilomètres au sud du parc. Vous reconnaissez notre célèbre tente bleue. 4 m² pour quatre. De quoi se réchauffer la nuit et il le faut car il peut faire 10C°. Nous ne sommes pas habitués mais avec de gros duvets, ce n'est pas un problème. Nous vous présentons également  notre belle berline : une commodore avec un grand coffre bien nécessaire et un gros moteur de 3.7l, lui pas franchement nécessaire. Une gourmandise !

La suite de notre itinéraire doit nous emmener vers l'est du côté des Marlbourough sounds. Nous traversons quelques chaînes de moyenne montagne. Nous stoppons au passage de la Pelorus river et ses couleurs magnifiques.

C'est notre lieu de pique-nique au bord de la rivière. L'occasion pour nous de déguster des fraises et des framboises en décembre. Un vrai luxe que nous savons apprécier. Bon le photographe n'a pas eu le temps de photographier la nature morte avant que des mains de frugivores goulus ne se soient introduites dans le tableau !

Nous atteignons la région des Marlborough Sounds qui sont de grandes vallées formées par le plissement du terrain suivi d'une montée des eaux. Ces vallées appelées Sounds font plusieurs dizianes de kilomètres de profondeur. Des routes longent les sounds mais la meilleure façon de traverser la région reste le bateau.

Notre voiture nous emmène, après de nombreux virages et de pauses pour prendre l'air frais, le long du kenepuru sounds. Nous cherchons un point de chute et le trouvons à quelques kilomètres sur le sound voisin, le plus grand des sounds "The Queen Charlotte Sound", à Mistletoe Bay. Un camping naturel nous séduit et nous faisons halte au milieu de la forêt primitive et des alpagas. Le temps est médiocre mais cela ne nous empêche pas de faire quelques petites promenades au bord du sound.

Après une nuit fraîche, humide et venteuse, nous continuons la route via la Queen Charlotte Drive vers Picton. Les conditions climatiques sont anormalement froides et nous dormons dans une cabine au camping. Nous consultons les prévisions météo qui nous incitent à aller plus au sud.

Le lendemain, le beau temps est revenu dans la région de Picton. Nous admirons au passage le Queen Charlotte Sound. Le soleil fait ressortir le bleu de ses eaux profondes.

A SUIVRE...

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Notre itinéraire sur cet article :

A : Abel TASMAN National Park ; B : Pelorus River Scenic Reserve; C :Malborough Sounds (Picton)

Après la visite du Top End qui comme son nom l'indique est en haut de l'Australie, la deuxième région à visiter est le centre rouge qui comme son nom l'indique est au centre du pays. Le pays est grand. Darwin est distant d'Alice Springs de 1600 Km et nous choisissons de faire le voyage en voiture. Cala convient pour une famille car la formule est souple et permet de visiter sur le trajet comme bon nous semble. Les autres formules sont l'avion (rapide mais cher), le train (24 heures de voyage mais assez cher à quatre) et le bus (assez rapide car le bus roule la nuit, pas souple mais prix modéré). Nous empruntons pour relier les deux villes les plus importantes du Northern Territory la Stuart Highway qui va de Darwin à Adelaide dans le sud. Cette route mythique est aussi appelée "The Track" (La piste) car elle suivait au temps des explorateurs la piste du télégraphe traversant le pays du nord au sud.

L'équipe des explorateurs est au complet : les conducteurs et les passagers en classe confort.

Avant de quitter le Kakadu, nous rencontrons sur le bord de la route un dingo, chien sauvage de l'Outback souvent présent près des habitations et des campings cherchant à glaner quelques nourritures. Bien que peu agressif, il est recommandé de ne pas s'en approcher et de ne pas les nourrir car ce sont des animaux sauvages.

En partant de Jabiru à l'extrémité Est de Kakadu, nous traversons des forêts sèches qui arrivent à survivre grâce à l'eau accumulée dans la roche poreuse, le gré, lors de la saison des pluies qui inonde la région. La faune y trouve fraîcheur, nourriture et refuge.

Nous rattrapons après deux heures de route la "Stuart" et filons vers le Sud. Après une heure de route, nous arrivons à Katherine, une des villes importantes du Top End. C'est la dernière ville en direction du sud et nous en profitons pour faire les courses. Après c'est 1200 km de zones quasi inhabitées avant de retrouver de la vie à Alice Springs.

Donc nous passons un peu de temps dans le centre de Katherine. Malheureusement en cette fin d'après-midi, de nombreux aborigènes errent dans la rue et sont saouls. Malgré les restrictions de vente d'alcool, la boisson fait des ravages sur ces populations. Cela se voit sur leur visage déformé et sur leur regard vide.

Le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de ramasser ces gens et de les mettre dans des cages placées à l'arrière des véhicules de police : comme des animaux ramassés par la fourrière. Expérience choquante !

Nous quittons rapidement le centre pour rejoindre notre camping en pleine campagne. La vue y est plus rafraîchissante.

Des Rainbow lorikeet sont dans les arbres à côté de notre emplacement.

Un Blue-faced honeyeater se pose sur notre table. Le Koukabura, l'oiseau rieur, est également présent.

Le lendemain, nous visitons les gorges de la rivière Katherine. Elles se visitent soit en bateau par une excursion, soit en Kayak, soit à pied sur le plateau en haut des falaises. Compte tenu de l'ensoleillement, nous évitons la grillade sur Kayak et enfilons les chaussures de randonnée. Après une demi-heure de marche et une belle série de raidillons, nous atteignons le point de vue sur les premières gorges. Visite familiale et tranquille avant de reprendre la route vers le sud. Il est possible de se baigner mais vus les écriteaux sur les rives mettant en garde contre les crocodiles, nous faisons l'impasse. Nous choisissons de rouler quelques heures avant la nuit.

100 km de route et nous arrivons à Makaranka pour l'étape du soir. Ce village de 252 âmes est une étape courue car nous y trouvons des sources chaudes. Un espace est aménagé dans la forêt tropicale faisant penser à une oasis dans le désert. L'eau est chaude mais pas bouillante. C'est très agréable après une journée chaude.

Un chemin est aménagé dans la forêt pour accéder à la rivière. A la saison humide, cette zone est souvent recouverte d'eau. Les traces sur les arbres à plus d'un mètre de hauteur et les déchets végétaux laissés par les crues donnent une idée de ce qu'est la saison des pluies dans le Top End. Dans la rivière, un crocodile d'eau douce se repose posé sur un tronc d'arbre couché. L'animal n'est pas dangereux. Des australiens se baignent quand même. Nous vous l'avons dit, ça fait partie du décor.

Ce nouveau jour est un grand jour de route : nous prévoyons de faire 700 km vers le sud. Nous nous levons tôt pour profiter de la lumière du jour pour rouler. Il est déconseillé de rouler la nuit où le risque de rencontrer un animal sur la route est important. Un buffalo ou un kangourou à 100 km/h, ça peut faire des dégâts !

Le petit déjeuner en plein air au chant des oiseaux est un bon début pour une journée. Même les wallabies sont de la fête. Parfois un peu trop collants, l'animal sans parler se fait comprendre pour avoir sa part. Et si nous ne lui donnons pas, il se sert directement dans la boite. Alors... 

Les équipements de camping sont rangés et c'est parti. La route est droite, large et peu encombrée. La voiture est à boite automatique et avec le régulateur de vitesse, ce n'est pas bien compliqué de rouler...même à gauche.

Parfois, un petit amusement pour maintenir la vigileance. Doubler un Road Train, ces camions de marchandise à trois voir quatre remorques qui roulent à 100 km/h. Pour les doubler, il faut prévoir de la distance et ne pas hésiter à pousser la voiture à la limite autorisée sur la "Stuart" : 130 km/h. C'est bon, le Road Train est derrière.

Et au bout de la ligne droite, un petit virage. Et après le virage qui a surpris certains (regardez les traces de pneu sur la route) ...une ligne droite et ainsi de suite.

Les pauses sont les bienvenues. Régulièrement, tous les 50-100 km, les Road House permettent à tout le monde de récupérer : essence pour la voiture, café pour les conducteurs (offert!), toilettes, restaurant, bar, camping...La vie humaine autour de ces relais en pleine région désertique est difficile. La population des villages est de l'ordre de 20 habitants.

La  "grande ville"  est un peu plus loin. Tennant Creek et ses 3500 habitants est situé à 680 Km de Katherine et 511 km d'Alice Springs. Au milieu de rien, Tennant Creek a été créé lors de la ruée vers l'or. Depuis, l'emballement s'est essoufflé et la ville vit de sa position centrale sur les chemins des voyageurs, qu'ils viennent de l'Est (Townsville dans le Queensland), du Nord (Darwin) ou du Sud (Adélaide ou Alice springs). Et de l'ouest ?...rien que du désert. Juste une piste pour 4x4.

A 150 km après Tennant Creek, nous faisons une halte pour visiter le site de Devil's marbles, les billes du diable. Des plaques de granit, une fois fissurées par les eaux d'infiltration, puis mises à jour par l'érosion du sol et enfin usées par la pluie et le vent ont formé avec le temps des morceaux plus ou moins arrondis. Cela donne l'impression de billes posées ça et là. Certaines plus molles semblent s'être écrasées telles des boules de pâtes à modeler.

C'est un joli terrain de jeu qui nous est offert sous la lumière orangée de cette fin de journée. La suite est sans commentaire.

A vous de voter pour la plus belle figure (1 gauche, 1 droite, 2 gauche, 2 droite, 3 gauche, 3 droite, 4 ou 5).

Nous reprenons la route pour quelques minutes en direction d'Alice Springs jusqu'au camping de Wycliffe Well Road House.

Wycliffe Well se positionne comme la capitale mondiale des extra-terrestres. Sans rire !

C'est amusant. Le camping est super mais la piscine est glacée car les nuits sont fraîches en cette saison dans le sud du territoire.

C'est une habitude, les animaux sont présents avec des cacatoès et un élevage d'émeus. Nous avons changé de climat qui est maintenant tropical continental. D'ailleurs il fait de plus en plus frais. Pour la prochaine nuit à Alice Springs nous retenons une chambre d'hôtel.

Le lendemain, nous achevons notre route vers le centre rouge. Encore un petit bout de 400 km ! Une paille sur ces routes droites où les moyennes horaires dépassent les 100 km.

Le paysage a complètement changé. Maintenant la végétation est rase et l'herbe desséchée. Le centre rouge est proche.

Enfin c'est l'entrée d'Alice Springs, la deuxième ville du territoire du Nord. C'est le point de départ de nombreuses aventures pour les parcs du centre rouge qui sont à moins d'une demi-journée de route. Du plus proche au plus éloigné ce sont MacDonnel Ranges, Kings Canyon, Ayers Rock et les Olgas.

En attendant de voir ces merveilles naturelles, nous profitons de la ville en ce dimanche après midi. Alice Springs est assez réputé pour ses galeries d'art aborigène à ne pas manquer. Nous avons bien apprécié les explications par les propriétaires des motifs peints sur les toiles.

A suivre : Back to Australia - round 4 : Red Center

Depuis nos vacances de Noël 2009, nous n'avions qu'une hâte, retourner en Australie. Ce pays immense grand comme l'Europe est à découvrir. Compte tenu de l'éloignement des régions les unes par rapport aux autres, à moins d'y vivre ou d'y passer une année, il nous faudra plusieurs voyages pour avoir l'impression d'en avoir fait le tour. Ceux qui y reviennent régulièrement vous diront qu'à chaque fois, ils découvrent de nouvelles choses, vivent de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres.

Pour notre deuxième voyage, nous avons choisi de découvrir le territoire du Nord (Northern territory) qui est l'état du nord au centre de l'Australie (en jaune sur la carte). Cette région se visite plutôt à la saison fraîche correspondant à l'hiver austral.

La porte d'entrée pour nous venant de Calédonie reste la côte Est et la ville de Brisbane au sud de l'état du Queensland. Nous profitons du passage pour visiter rapidement Brisbane la troisième ville d'Australie avec un peu moins de 2 millions d'habitants. Notre point de chute est un backpacker avec chambre familiale qui se trouve dans le quartier Bowen Terrace de New Farm proche du centre ville. Ce quartier a conservé son allure type nouvelle Angleterre avec ses murs en bois et ses "Bow windows",  fenêtres qui s'écartent vers l'extérieur de la maison. Nous y avons même trouvé une boulangerie française "La chouquette". Que le monde est petit !

Pour découvrir le centre ville, nous utilisons les lignes de transport en commun. Ici le fleuve est parcouru par les CityCat, des catamarans rapides faisant office de bus de ville.

L'arrêt de bus le plus proche de l'hébergement est à 2 méandres du centre ville. Le temps de passer sous le pont métallique, le Story Bridge.

Brisbane est une ville dynamique comme le montre son centre d'affaire où de grandes tours pour bureaux sont en construction. 

Après un dernier virage nous débarquons au South Bank Park. Ce "front de rivière" est aménagé pour les habitants de la ville. On se croirait dans une station balnéaire avec une plage de sable, de grandes piscines, des jeux pour enfants et des marchands de glace et de jouets de plage. Brisbane bénéficie d'un climat subtropical agréable en hiver et chaud l'été.

Le contraste est aussi dans la superposition de style avec une promiscuité des immeubles contemporains construits avec des matériaux modernes (verre, béton) et des édifices plus anciens en brique comme cette église qui semble toute petite au milieu des buildings.

Le deuxième jour de notre stop à Brisbane est consacré à la visite de l'un des parcs animaliers australiens les plus connus car il est dédié à la protection des Koalas : Lone Pine Sanctuary. En plus de la star Koala, le parc  permet aux visiteurs de  découvrir d'autres marsupiaux : les kangourous gris, les wallabies et les kangourous rouges comme ci après ...

Les Wombats qui vivent dans des terriers...

Et enfin la star du coin : le Koala qui, quand il ne mange pas, dort. Ses déplacements sont rares et lents. Si la photo est floue, c'est que le photographe a bougé !

Évidemment, les enfants aiment bien les peluches. L'animal est docile et se laisse porter.

Une petite remarque, juste un détail. C'est une peluche qui a une forte odeur corporelle surtout à l'endroit où les filles les soutiennent.

"Its bottom doesn't smell very well my dear !"

Les australiens pensent à tout. Un lavabo avec du savon est disponible pour rattraper le coup.

Tout cela nous a mis en appétit. Ce soir c'est grillade de boeuf à notre Backpaker. Comme d'habitude, l'équipement australien est au top. Tout le monde est au fourneau.

Bon le temps passe. Il est temps de se coucher.

Demain le voyage continu direction Darwin au Nord du Northern Territory. Nous ne changeons pas de pays mais c'est à 4 heures de vol de Brisbane, soit quelques sauts de kangourous...

A suivre : Back to Australia - round 2 - Top End

 Les WE du mois de mai ont la saveur de ceux de la métropole. Nous profitions du pont  de l'ascension pour découvrir une nouvelle île, Ouvéa.

En Calédonie, les îles loyautés sont assez éloignées de la grande terre. Des quatre îles loyautés (Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré), Ouvéa est la plus éloignée. D'une manière générale, l'accès à l'île se fait en avion de l'aéroport de Magenta avec Air Calédonie. Nous embarquons au petit matin pour moins d'une heure de vol.

Nous franchissons la chaîne de montagne de la grande terre dans le sens de la largeur. Nous retrouvons d'en haut les lieux de nos balades terrestres et autres séjours en camping.

Après 45 minutes de vol, Ouvéa est en vue. L'île est une grande virgule dans l'océan de 35 km de long. Elle est composée de deux terres : Ohwen au Nord et Laï au sud. Elles sont reliées au pont de Mouli construit au dessus d'une passe entre l'océan pas très pacifique et le lagon calme.

Le lagon turquoise doit sa couleur aux fonds sablonneux et à la faible profondeur de ses eaux. Situé à l'ouest d'Ouvéa il est fermé par un ensemble d'îlots en couronne, les pléiades.

Ouvéa doit son nom selon la légende à la venue d'immigrants en provenance de Wallis dont le nom en polynésien est Uvéa. Ils occupèrent le nord de l'île et le sud sur la presqu'île de Moulis Le centre autour de Fayaoué resta occupé par des Mélanésiens. Ce mélange ethnique forcé avec des guerres entre peuples fut doublé d'une lutte religieuse entre protestants et catholiques. Aujourd'hui la coexistence existe, bien que l'on ressente des clivages entre les trois communautés.

Ainsi au sud, à Mouli est parlé le faga uvéa, au centre le Iaï ou Iaii (le nom d'Ouvéa en mélanésien) et au nord les deux langues sont utilisées.  L'île est peu peuplée avec 4000 habitants environ.

La grande plage d'Ouvéa est gigantesque : 25km de sable blanc résidu de l'érosion du corail et des coquillages.  Le Lagon est tellement grand qu'on ne peut en voir les contours de la plage.

 25 km sans un caillou, que de la farine...ça laisse songeur !

Et là les réflexes des enfants prennent le dessus. Qui dit sable, dit château ou pâté de sable. La vallée de la Loire est bien lointaine pour se rappeler les châteaux. Ce sera une tortue de sable. Les enfants du coin sont curieux n'ayant pas l'habitude de ce genre d'activité. Les tortues sont nombreuses dans le lagon mais sur la plage, c'est plus rare.

C'est la fête du lagon organisée par "les tribus du milieu"  de Fayaoué à Wadrilla.  Évènement de l'année, c'est l'occasion pour les habitants d'Iaii de partager leurs connaissances de la mer et de faire la fête : nautisme, pêche, chasse sous marine, concert, barbecue. L'occasion est belle pour  nous touristes de participer à leur fête. Les gens sont très accueillants et ont une grande envie de partage et d'échanges.

Les enfants trempent ensemble : une blonde à lunettes avec combinaison et une brune en T-Shirt font la causette dans le lagon. La métropolitaine est aussi frileuse (eau à 25°C, brr!) que la mélanesienne est pudique (un héritage des religieux).

Les activités nautiques proposées permettent de pratiquer la voile en catamaran et le kayak de mer.

Des baptêmes de plongée sont également proposés aux enfants suffisamment grands  pour respirer avec des bouteilles d'air comprimé, Noa en profite!

Le deuxième jour de notre séjour en pays Iaii est consacré à la découverte de la région de Mouli et de Lekiny. La baie de Lekiny est une baie peu profonde ouverte à l'est par la passe de Lifou et à l'ouest par le chenal du pont de Mouli. De nombreuses raies et tortues peuplent la baie. Malgré le mauvais temps, nous admirons le spectacle du pont de Mouli.

Un peu plus loin dans la baie, après avoir demandé l'autorisation à la tribu, nous accédons au site des falaises de Lékiny constituées de récifs coralliens morts. Les eaux de pluie chargées du calcaire du récif forment avec le temps des stalactites en dessous des surplombs et dans les grottes. Il est possible d'accéder aux falaises et grottes avec un guide. Le lieu est sacré car les âmes des morts y résident. Nous restons du côté de la rivière n'ayant pas de guide pour accéder au site.

Le lendemain nous traversons l'île en direction du nord où à Saint-Joseph nous attend Antoine pour une randonnée pédestre sur la plage. De nombreuses explications agrémentent le parcours. Les plantes du bord de mer n'ont pas de secrets pour Antoine qui tient ses connaissances de ses parents et grands-parents. Les plantes sont utiles pour soigner la conjonctivite (patte de poule demi-fleur) ou la gratte (faux tabac) mais également pour faire fuir les mauvais esprits et apaiser les enfants qui pleurent la nuit (Le bois de fer). Pour ce dernier point, le rituel est important et il faut y croire sinon ça ne marche pas !

Antoine nous expliquent également comment évolue la côte suite aux différentes tempêtes et à la montée des eaux due au réchauffement climatique. La dernière tempête Vania de Janvier 2011 a arraché une partie importante des arbres les plus exposés. La plage est jonchée de bois morts.

L'objectif de la promenade est la passe aux requins qui relie l'océan et le lagon. A la saison chaude, des centaines de requins citron viennent pondre dans un des nombreux bras de mer entrant dans la terre : la nurserie aux requins. Les hommes y ont aménagés des murs pour protéger les petits requins des gros prédateurs.

Au retour nous cherchons un snack pour déjeuner. A Mouli, nous trouvons le snack Fassi qui a la particularité d'être tenu par les familles d'une tribu à tour de rôle.

Les locaux sont communs. La cuisine et le service sont assurés pendant quinze jours par chacune des familles qui versent alors un loyer au pot commun.

L'intérieur est simple avec un mélange de traditionnel pour les murs et la toiture, et de moderne pour le mobilier. La clientèle est mixte (européen et îliens). C'est une bonne adresse car la cuisine est "fin" bonne. Attention, il faut savoir qu'en Calédonie, rien est acquis. Nous sommes tombés sur la bonne famille et ce n'est pas une garantie pour le futur.

Après un repas assez riche, rien de telle qu'une promenade digestive au pont de Mouli. Nous avons vu plus calme pour digérer.

Le cerf-volant est une activité plus calme. Et tellement plus simple avec deux bras.

Ces quelques jours à Ouvéa nous ont permis de découvrir une île et des gens isolés. Tout est loin de la grand terre. Le drapeau français est très peu visible et le drapeau du FLNKS est accroché dans toutes les tribus de l'île. Ce pays proche du paradis est toujours en quête d'indépendance.

Un peu d'histoire...

Cette région a été le théâtre en 1988 de la tragédie de la grotte d'Ouvéa qui a conduit la France, les loyalistes de Lafleur et les indépendantistes de Tjibaou à stopper l'engrenage de la violence en Calédonie en signant les accords de Matignon puis de Nouméa.

Lorsque vous traversez Ouvéa, le passage  à Wadrilla devant les tombes des 19 Kanaks tués dans la grotte de Gossana dans le nord est impressionnant. La prise d'otages des gendarmes de Fayaoué et de membres du GIGN avait été précédée par le meurtre de 4 gendarmes.

Toutes les communautés ont été meurtries. Jean-Marie Tjibaou a lui même payé de sa vie sa volonté de tendre la main à ses adversaires. Son assassin Wea, un militant de terrain du Nord d'Ouvéa, a également été tué par le garde du corps de Tjibaou.

Le pardon est un préalable à la réconciliation des familles Tjibaou et Wea. La mort du chef du mouvement indépendantiste kanak et de celle de son assassin, ont marqué profondément les deux familles. Les familles sont à ce jour réconciliées.

Cette année, la ministre de l'outre mer s'est recueillie devant les tombes "des 19". C'était la première fois depuis les évènements vieux de 20 ans qu'un haut responsable politique faisait cette démarche. C'est probablement un passage obligé pour que les deux communautés, pro français et indépendantistes, puissent vivre ensemble en paix en Calédonie et plus particulièrement à OUVEA qui est selon certains...

L'île la plus proche du paradis.

L'ilot Casy est une île située au milieu de la baie de Prony dans le grand sud calédonien à 1 heure 30 de route de Nouméa.  Elle est accessible par bateau Taxi du village de Prony. Nous avons choisi  d'y aller en kayak en partant de la baie de la somme. La logistique du WE est assurée par nos amis Valérie et JB qui font le voyage avec leur bateau à moteur emportant tout le nécessaire pour y passer la nuit. Malheureusement faute de place, les enfants sont restés à Nouméa gardés par des papi-mami en visite en Calédonie.

L'ilot est à 4 km de la baie de la somme. La baie de Prony est assez protégée et la houle plutôt légère ce matin rend la progression aisée. Le trajet aller ne devrait pas prendre plus d'une heure. Nous sommes bien équipés pour nous protéger du soleil : chapeau, lunettes, haut à manches longues et grosse tartine de crème solaire sur les cuisses et les tibias. ça grille sous les tropiques. Sandrine manie sa pagaie 'Feel Free" avec puissance. Moi derrière, je profite du paysage.

Nous arrivons sur l'ilot Casy et cherchons une plage pour accoster et installer le bivouac. L'îlot Casy est un concentré de Calédonie. Avec des terres rouges et des eaux turquoises...

des pins colonnaires et des côtes rocheuses...

des plages de sables blancs fins entourées de pins colonnaires et de bois de fer.

Nous avons trouvé le coin idéal protégé des vents dominants et du soleil. Les embarcations sont échouées à l'abri de la marée afin d'éviter de rentrer à la nage le lendemain.

Le temps est magnifique (soleil et peu de vent) et nous n'avons pas une minute à perdre. Direction les coins de plongée pour admirer les poissons dans la réserve de Casy où la pêche et la chasse sous-marine sont interdites. Les poissons peuvent y vivre sans crainte et ça se voit.

Mais pour le dîner du soir, nous sortons de la réserve pour pêcher soit à la ligne, soit en chasse sous-marine au fusil et en apnée, près de l'îlot Montravel à quelques kilomètres de Casy.

Plus la plongée est profonde, plus les prises sont grosses. JB a ramené deux belles loches saumonées montrant son savoir faire et son expérience des grands fonds. Je suis impressionné !

Pour ce qui me concerne, c'est ma première sortie en pêche sous marine. Savoir plonger profond, armer le fusil dans l'eau, observer les poissons et attendre l'occasion...Que de nouveautés. Au bilan, une petite prise. Bon d'accord ma loche saumonée est vraiment petite (sur la photo, notons qu'il manque la tête) mais ce qui est sûr, je vise super bien.

Déjà l'heure du repas. Des nappes en guise de table et de chaises, et c'est parti pour l'apéro et le barbecue sur la plage. Les hommes de la tribu ont fait simple.

La vaisselle est parfaitement assumée par les femmes de la tribu. Une poignée de sable et voilà les assiettes décapées.

La nuit approche. Avant l'obscurité, nous montons les toiles de tentes au mieux en essayant de trouver les emplacements les plus plats. Pas facile dans ce camping improvisé.

Nous profitons du retour pour visiter la baie de carénage difficilement accessible par la terre. Ce n'est pas que les randonnées sont difficiles mais ici les promenades doivent se faire le plus souvent avec une boussole : la faute au manque de chemins balisés dans le grand sud. C'est bien dommage compte tenu du potentiel.

Après 7 km de navigation depuis Casy  à travers la baie de Prony puis dans la vallée profonde de Carénage, nous atteignons le site réputé pour ses sources d'eaux chaudes.

Les eaux chaudes sont en faite tièdes mais c'est bien agréable de se tremper dans des sources d'eaux douces en fin de Week End.

Le périple se termine avec une photo souvenir de l'équipe avant de reprendre la kayak pour traverser la baie très houleuse à ce moment de la journée et rentrer à bon port.